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SIHH 2015: Calendrier annuel Rotonde De Cartier de Cartier

Les indications inhabituellement résolues sont le dernier domaine de Cartier. Ce n’est pas différent avec le nouveau modèle Rotonde De Cartier redessiné, doté d’un mécanisme de fabrication avec une complication du calendrier annuel.

La période précédant Noël est le moment où tous les producteurs exposant au SIHH commencent à révéler ce sur quoi ils travaillent depuis des années. Bientôt, en janvier, ils seront officiellement présentés aux foires commerciales de Genève. Dans le cas de Cartier, il sera conservé dans le style de la marque de calendriers annuels Rotonde De Cartier avec un calendrier annuel - une complication qui vous permet de lire la date, le jour et le mois et ne nécessite de correction qu'une fois par an. La montre pourrait être considérée comme un développement du calendrier annuel Rotonde présenté en 2012, mais les changements sont trop sérieux. Premièrement, le cadran a été redessiné de manière assez significative, et deuxièmement - et peut-être plus important encore - le diamètre par rapport à son prédécesseur a diminué de 5 mm.

Le calendrier annuel de Rotonde De Cartier sera disponible dans une enveloppe en or blanc ou en or rose d'un diamètre de 40 mm et d'une hauteur d'un peu plus de 13 mm. C'est une taille qui donne à la montre une chance de frapper plus de bracelets et d'être présente lors de réunions plus formelles. Le boîtier lui-même - très simple et élégant - a été associé à une couronne couronnée d'un cabochon bleu, caractéristique de la marque. La couleur de la pierre correspond à la couleur des pointes centrales en forme de poignard. Le concept de bouclier est une nouveauté.

Le cadran préserve sans aucun doute l'ADN de Cartier - les index romains ne vous laisseront pas le prendre pour une autre société. Malheureusement, les éléments restants - l’effet des expériences menées par la marque française depuis plusieurs années - créent une composition quelque peu surchargée. Par exemple, dans sept fenêtres longitudinales situées le long du cadran, il existe des noms complets des jours et un marqueur rouge indiquant le jour actuel. En plus du jour, nous lirons également la date du cadran - depuis les grandes fenêtres pendant des heures. 12 - et un mois. L'indication du dernier de ceux mentionnés a été faite sur un disque dont le fragment montre trois mois voisins (plus précisément des raccourcis de leurs noms) peut être vu dans la coupe du cadran sur la chaise. 6.

Derrière toutes ces « options » correspond à l'interne « Le nouveau calibre 9908 MC. Le mécanisme 4Hz à tension automatique peut fonctionner sans interruption - après que les ressorts maximaux ont été centrifugés - pendant 48 heures. Il est joliment décoré, ce que vous pouvez voir en regardant à travers le couvercle en verre . Il est très intéressant que Cartier permette le fonctionnement complet du mécanisme au moyen de dentelles - en dehors des solutions du type placé dans les cache-enveloppes.

En comparant "l'ancien" et le "nouveau" modèle, on peut constater que les changements concernent - outre la réduction de diamètre mentionnée - entre autres indications de swap jours et mois et la mise en place d'une nouvelle méthode de « affichage » mois (Cartier Calendrier annuel Rotonde avec 2012 vous pouvez voir ICI ).

SIHH 2015: Vacheron Constantin Harmony (Live)

Si vous doutez des possibilités horlogères d'une manufacture genevoise, il suffit de jeter un coup d'œil à la nouvelle collection Harmony pour dissiper ces doutes.

Sans un moment de réflexion, je mettrais la collection Harmony, préparée pour le 260e anniversaire de la manufacture Vacheron Constantin, à la tête des nouveautés les plus intéressantes de l' édition de cette année, venait de terminer le SIHH . Au cours des dernières années, la société mise sur le socle de l'horlogerie suisse n'a pas été très enthousiasmée par ses nouvelles propositions, bien qu'il n'ait bien entendu jamais été possible de les refuser. Mon problème avec Vacheron résidait dans sa stylistique plutôt conservatrice (de cette manière mal comprise) - parce que nous sommes d’accord, la montre est "achetée" par les yeux. Même lorsque l'intérieur (ou le mécanisme) est de premier ordre, l'extérieur (ou la conception) peu attrayant gâche tout l'effet - et c'est exactement ce que j'ai ressenti à propos des nouvelles propositions de VC depuis le Quai de l'île. Merci mon Dieu pour un an2015 et Harmony - une série de montres annonçant une collection régulière, qui recueille d'excellentes critiques de la quasi-totalité des journalistes et des collectionneurs du secteur, dont j'ai lu les déclarations et les commentaires. Mon enthousiasme a été exprimé en partie par un article consacré à la collection, que vous pouvez lire ICI . Pour rappel, toute une série de 7 modèles est complétée par une enveloppe en forme de coussin, un cadran lumineux aux index arabes bleus et aux allures vintage, et fabrique des calibres avec chronographe, tourbillon ou seconde zone. Chacun d'eux a été tamponné avec Genève. Et ainsi tout semble en direct.

Trois des quatre modèles Harmony sont accompagnés d'un chronographe en version monopoussoir (sauf pour le modèle pour femme), c'est-à-dire avec un seul bouton pour actionner le chronomètre intégré dans la dentelle. Ici, le chronographe mécanique est relié au régulateur sous la forme d'un tourbillon - une grande fenêtre pendant des heures. 12 révèle sa cage avec le motif de la croix maltaise.

enveloppe combinée en platine - typique de la marque - avec une bande bleue et à remontage manuel calibre avec un plein, or, pont asymétrique tourbillon, gravé protège le saphir dos du boîtier (le même que pour l'ensemble de la collection).

La seconde des grandes complications a été utilisée dans un modèle avec un calibre plat, à peine 5 mm, équipé d’un chronographe à rattrapante et d’une tension automatique avec talon périphérique. C'est la structure la plus mince de ce type dans le monde.

Harmony Chronographe Grande Complication Ultra-MinceHarmony Chronographe Grande Complication Ultra-MinceHarmony Chronographe Grande Complication Ultra-MinceHarmony Chronographe Grande Complication Ultra-Mince

En outre, le modèle platine avec accessoires bleu marine a un caractère sportif et décontracté un peu plus (comparé au tourbillon), souligné par la balance rouge contrastante du compte-tours sur le cadran. La compilation en une fraction de seconde prend en charge le bouton pendant des heures. 2 enveloppes.

Harmony Chronographe Grande Complication Ultra-MinceHarmony Chronographe Grande Complication Ultra-MinceHarmony Chronographe Grande Complication Ultra-MinceHarmony Chronographe Grande Complication Ultra-Mince

Alors que les deux modèles ci-dessus sont un spectacle horloger impressionnant du niveau de soi-disant Haute Horlogerie , mon préféré est un chronographe beaucoup plus simple, référence 5300S. La montre est une référence directe à la source d’inspiration de la ligne de modèles des années 20.

Le boîtier en or rose renferme un mécanisme à remontage manuel avec un magnifique pont en équilibre doré et un cadran old school émanant du cœur du moniteur de fréquence cardiaque.

Si vous n'aimez pas nécessairement les chronomètres, Vacheron a élaboré un modèle spécialement conçu pour vous avec une complication différente, plus fonctionnelle: le deuxième fuseau horaire. De plus, vous pouvez acheter une paire - les modèles Dual Time pour hommes et femmes.

Le modèle masculin est rose ou blanc, or 18 carats. La version pour femme est en or blanc avec une lunette sertie de diamants . De plus , le même calibre automatique avec or, bascule magnifiquement gravée et second fuseau horaire. Cela a été résolu sous la forme d'un petit bouclier avec ses propres directions (heure et minute) et avec une indication supplémentaire jour / nuit.

Les années 1960 ont apporté la popularité croissante de la course automobile, ce qui a imposé un chronométrage de plus en plus précis. C'est à cette époque que furent créées des montres emblématiques avec chronomètres: Rolex Daytona et Heuer Carrera.

Dans la première partie de l'article consacrée aux relations entre montres et motorisation (disponible ICI ), nous nous sommes concentrés sur les horloges de voitures, qui étaient montées sur les premiers panneaux d'équipement automobili. La deuxième partie sera consacrée aux chronomètres et aux courses automobiles. La période du développement le plus dynamique du sport automobile a eu lieu dans les années 1960 et il est apparu que le succès des pilotes dépendait également d'un timing précis. Les pilotes de course et les fans étaient fous des modèles de chronomètre. Tout le monde voulait porter ces garde-temps extrêmement populaires. C'est à ce moment que les montres ont été fabriquées, dont les noms ont électrisé et continuent d'électrifier les amateurs de voitures. Presque au même moment, Rolex Daytona (1963) et Carrera de Heuer (1963/1964) ont été présentés. Le premier a pris son nom du célèbre circuit automobile de Floride, mais il a acquis une grande renommée principalement grâce à l'acteur Paul Newman, qui est apparu en 1969 avec lui dans le film "Victory".

Paul Newman a également porté Dayton en privé. C'était lié à sa grande passion - les courses de voitures. Sur la piste, il a commencé à courir en 1972, puis il a reçu de sa femme, Joanne Woodward, un modèle de Daytona, qui portait sur le couvercle une dédicace spéciale: "Conduis lentement, Joane" (c.-à-d.: Conduis lentement, Joane). Cette édition - dans une enveloppe en acier, avec un cadran noir et des compteurs de chronomètre blancs - est entrée dans l'histoire et connue sous le nom de "Daytona Newman" est toujours un morceau extrêmement savoureux pour de nombreux collectionneurs (ce modèle a récemment été vendu aux enchères pour plus d'un million de dollars - nous avons écrit à ce sujet. ICI )

Depuis 1963, Rolex sponsorise également des courses automobiles se déroulant sur la piste de Daytona Beach, en Floride. La coopération avec les organisateurs d’événements à cet endroit a résisté à l’épreuve du temps et pendant de nombreuses années, Rolex a été le sponsor principal de la prestigieuse course de 24 heures intitulée "Rolex 24 At Daytona".

Le deuxième modèle, tout aussi emblématique que Daytona, doit son nom à la légendaire course Carrera Panamericana Mexico, reconnue comme la plus dangereuse au monde et l’une des dernières courses disputées sur les routes publiques. Les légendes inoubliables de Carrera Panamericana Mexico étaient Juan Manuel Fangio et des pilotes de l'écurie Mercedes: Hans Klenk et Karl Kling, qui ont remporté la course en 1952. Ils ont battu leur 300ème SL, puis un tracé légèrement raccourci de 3100 kilomètres, en un temps record: 18 heures, 51 minutes et 19 secondes. Ils ont réussi malgré de nombreux problèmes, comme celui avec ... vautour. Lorsque, pendant la promenade, le pare-brise de leur voiture s'est écrasé contre un grand vautour et est tombé sur le pilote de Karl Klenk, l'impact a été si fort que Klenk a perdu connaissance un instant. Cependant, Karl Kling ne s’est pas lâché et, grâce à son savoir-faire, l’équipe Mercedes a continué,

La Carrera Panamericana Mexico a été l’une des courses les plus difficiles en raison de routes de montagne très sinueuses avec des dénivelés jusqu’à 3000 m et des écarts de température de 5 à 40 degrés Celsius. La distance entre le départ à Tuxtla Gutiérrez et la ligne d'arrivée à la frontière avec les États-Unis, Nuevo Laredo au Mexique, est de 3 436 kilomètres. Pendant les courses, les épreuves extrêmes ont presque toujours subi la résistance des pilotes et des voitures. En 1953, un an après la victoire des Allemands, le rallye Carrera Panamericana Mexico a été remporté par l'Argentin Juan Manuel Fangio, considéré comme l'un des pilotes de tous les temps . En privé, Juan-Manuel Fangio était le propriétaire de plusieurs montres Heuer, dont le célèbre modèle Carrera.

Lors de la conception de Carrera, Jack W. Heuer a voulu créer une montre au design minimaliste aux indications très claires. Grâce à plusieurs traitements, il parvient à agrandir le cadran, sans augmenter le diamètre de la minuterie (les modèles à petit diamètre étaient alors à la mode). Pour que la montre ait des lignes plus nettes, dans le premier modèle, nommé Carrera 12, Heuer a même abandonné le pas supplémentaire de tachymétrie et de télémétrie. Créé au tournant des années 1963 et 1964, Carrera était doté d’un mécanisme à remontage manuel (cal. Valjoux 72), d’un deuxième chronomètre placé sur la bague située au bord du cadran et incliné par rapport à la cible à un angle de 45 degrés ainsi que de compteurs minute et petite seconde situés sous le niveau de la cible principale.

Le modèle a fait une énorme carrière internationale et est devenu l'une des montres les plus reconnaissables du XXe siècle. Comme, en hommage à l’un des célèbres circuits, le modèle monégasque, devenu fort en 1971, lorsque Steve McQueen a joué le rôle principal dans le film emblématique Lee H. Katzin intitulé "Le Mans", Monaco a immédiatement été saluée comme l'une des montres les plus connues au monde.

Cependant, auparavant, à la fin des années 1960, personne n’avait jamais pensé que la pire période de l’histoire de l’horlogerie suisse aurait lieu, à savoir la prétendue crise du quartz. Même en 1969, la crise n'était pas évoquée alors que les premières montres à quartz étaient déjà sur le marché. Il est vrai que la vente de montres mécaniques avec chronomètre a systématiquement chuté, mais certains producteurs ont vu leur chance de créer un mécanisme entièrement nouveau avec une tension et un chronomètre automatiques. Cela était censé alimenter les clients, même si cela impliquait un investissement important. Cependant, les sociétés Breitling, Heuer, Büren et Dubois Depraz ont pris des risques et ont commencé en 1965 à travailler sur un projet commun. Après quatre ans, il a réussi - en 1969, le calibre a été présenté11, que Heuer a utilisé dans le modèle novateur de l'époque, Monaco. Monaco avait une enveloppe carrée, imperméable, sans précédent et un cadran bleu original. Travailler sur le calibre 11 a tellement coûté à Heuer que lorsque Monaco est apparue sur le marché, la société n’avait pas d’argent pour sa publicité. Ensuite, Jack W. Heuer a décidé de mettre en œuvre des astuces marketing dont il n’avait pas connaissance en Europe et qu’il a apprises au cours de ses nombreuses années aux États-Unis. L'ambassadeur du modèle monégasque était le pilote suisse de Formule Un, Jo Siffert, et c'est grâce à lui que Monaco était sur le tournage du film "Le Mans" en 1971. L'idée de montrer la montre dans le film de Jacek W. Heuer s'est avérée être une publicité très efficace. Portée par Steve McQueen, la minuterie est rapidement devenue un modèle culte non seulement parmi les fans de l'acteur,

Heuer a été enchanté par d'autres producteurs suisses et ils ont décidé de rappeler, à juste titre, qu'ils avaient également leur part dans l'histoire de l'automobile. Et dans certains cas, il y avait quelque chose à mentionner. Une histoire intéressante peut être vue, par exemple, la société Eberhard & Co., qui dans les années 1930 mesurait le temps passé dans les courses automobiles en Italie et devenait ainsi la marque préférée du légendaire pilote italien Tazio Nuvolari. Après de nombreuses années, en 1992, Eberhard & Co. a même créé une série spéciale de modèles avec un chronomètre créé en l'honneur de Nuvolari. Depuis lors, la ligne Tazio Nuvolari fait partie de la collection permanente de la société.

La fascination pour les montres inspirées par la motorisation a repris après de nombreuses années, ainsi que le grand retour des montres mécaniques. Les chronométreurs étaient des instruments de bord ou des éléments d'équipement des pilotes indispensables. À l'aide d'une échelle tachymétrique, les pilotes pouvaient mesurer leurs résultats (alors, pas très précisément). Actuellement, bien que le temps soit mesuré au millième de seconde près et que ce type d’accessoires ne soit plus nécessaire, la relation magique entre montres et voitures se porte très bien. Pourquoi? Parce qu'il repose sur de grandes émotions, pas seulement sur l'utilité et les fonctions utiles.

SIHH 2015: Calendrier annuel Rotonde de Cartier Cartier (en direct)

Cette année, les nouveautés de la manufacture de Schaffhouse étaient centrées sur le 75e anniversaire du populaire "portugais". La collection de marques la plus connue s'est enrichie de plusieurs modèles d'anniversaire.

Le portugais est l'une de mes collections de montres préférées dans l'ensemble de l'horlogerie d'aujourd'hui. Il y a 75 ans, la CBI exécutait la commande de deux acheteurs portugais. Personne ne s'est probablement rendu compte qu'une légende de la montre était née. Inspiré des chronomètres de mer, le chronomètre a un design clair, un mécanisme robuste et précis et de grandes dimensions (43mm). Bien que 7,5 décennies soit une longue période, le portugais d'aujourd'hui continue de tirer pleinement profit de ce modèle. La meilleure preuve de cela devrait être la préparation pour cette année , la ligne de montres anniversaire, à partir de laquelle le premier modèle, Calendrier annuel, a déjà été présenté ICI .

Toute la collection comprend 2 nouvelles références et 6 références (plus ou moins) actualisées, toutes conservées dans le style portugais, avec des complications et des saveurs intéressantes. Tous les modèles ont des enveloppes rondes avec des oreilles bien profilées et une finition polie, deux verres en saphir (devant et couvercle ) et des courroies en peau d'alligator, cousues par l'atelier italien Santoni. Cependant, ce qui est le plus important, la CBI a également amélioré son site Web horloger. Les nouvelles séries de calibres ont amélioré les paramètres et l'esthétique (y compris les vis bleues, les bords polis des ponts) et, avec l'ouverture d'un nouveau bâtiment de fabrication (l'année prochaine), la gamme de produits propres se développera avec deux nouvelles familles. Cette complication fait ses débuts pour la première fois dans le portefeuille de la CBI. La montre (plus ICI ) est équipée d'un calibre automatique 52850 avec un calendrier annuel, sur un bouclier présenté sous la forme d'un arc à 13 heures. 12 (mois, date et jour de la semaine consécutifs).

La CBI a l’habitude d’utiliser les complications qu’elle a créées successivement dans toutes les lignes. Le calendrier éternel numérique n’a donc pas été oublié par les Portugais. Le modèle phare de la collection anniversaire est donc entouré d’une enveloppe de calibre 4580 portant le numéro 89801, d’un brise-vent Pellaton, d’une réserve de marche de 68 heures, d’un chronographe et d’un calendrier éternel.

Ses indications sont deux fenêtres numériques: les dates (10 heures) et le mois (2 heures) et une fenêtre d'indication des années bissextiles, intégrée en une petite seconde par heure. 6.

Calendrier Perpétuel Portugais Numérique Date-MoisCalendrier Perpétuel Portugais Numérique Date-MoisCalendrier Perpétuel Portugais Numérique Date-MoisCalendrier Perpétuel Portugais Numérique Date-Mois

La série limitée comprendra 25 exemplaires en platine (bouclier d'argent) et 75 exemplaires en or rose 18 carats (disque noir ou argent).

La date numérique mensuelle perpétuelle est la nouveauté la plus complexe de la CBI, mais il est fort probable que les amateurs de montres apprécieront le jubilé à la main. Il s'agit de loin de la montre d'origine la plus fidèle, avec la même taille d'enveloppe (43 mm, or rose ou acier) et un mécanisme à remontage manuel ( calibre 59215; réserve de marche de 8 jours avec indicateur, 4Hz).

Le système de bouclier général a également été préservé, avec une petite seconde par heure. 6 et ajouté, incorporé dans le timbre à date. Deux détails intéressants et stylistiques sont le logo IWC de la vieille école et la sonnerie d’une sonnerie à deux tons, contrastant bien avec le cadran. Dans la version en or rose, le cadran est en argent et les détails sont en marron et en or; dans la version en acier, la base noire est complétée par des éléments en vert pâle. La version en or est limitée à 175 exemplaires.

Edition "Huitième Anniversaire" à huit jours, plaquée à la mainEdition "Huitième Anniversaire" à huit jours, plaquée à la mainEdition "Huitième Anniversaire" à huit jours, plaquée à la mainEdition "Huitième Anniversaire" à huit jours, plaquée à la mai Les autres modèles portugais ont eu un léger changement cosmétique. Le Yacht Club, par exemple, a diminué de 45,5 mm auparavant (cette version a été testée ICI ) à un diamètre plus raisonnable de 43 mm. Automatic 7-Days a quant à lui reçu un nouveau mécanisme ( calibre 52010 avec deux tambours à ressort, composants en céramique et balance 4-Hemp), ainsi que la nouvelle phase de disque et phase de cycle du Calendrier perpétuel.

SIHH 2015: Calendrier annuel Rotonde de Cartier Cartier (en direct)

L’interprétation originale des complications horlogères est l’une des forces de la manufacture Cartier. Le modèle Rotonde avec un calendrier annuel confirme parfaitement cette thèse.

Dans la prochaine série d'articles mis à jour de «Live» de Genève au papier peint, nous présentons l'une des nouveautés les plus intéressantes du calendrier annuel Cartier-Rotonde. La montre, que nous avons déjà abondamment présentée ICI , présente de manière intéressante la complication du calendrier, que l'utilisateur ne doit modifier qu'une fois par an - à la fin du mois de février. Cette complication devient de plus en plus populaire ces derniers temps. Ceci est probablement dû au fait que, contrairement au calendrier éternel complexe et très coûteux, cette année est une construction plus simple, et donc beaucoup plus abordable (bien que dans le cas de Cartier, cela ne soit pas tout à fait vrai). Le client fabrique donc une montre avec une complication intéressante, sans pour autant ruiner le budget de la maison. Cartier a trouvé son chemin vers pratiquement toutes les fonctions d'horlogerie et Rotonde Annual a un caractère unique. Le bouclier complexe (avec beaucoup de détails efficaces et guilloché) est clair et entièrement fonctionnel. La date est une double, grande fenêtre pendant des heures. 12, le mois peut être vu dans une fenêtre semi-circulaire pendant des heures. 6, et le jour de la semaine est de 7 trous entourant la cible. Avec une enveloppe de 40 mm (or blanc ou rose), le poignet se porte très bien, quelle que soit sa taille. Le design est évidemment une question de goût, mais la version avec un cadran gris est très esthétique. Une dentelle spécifique avec un grand cabochon peut être trop avant-gardiste pour beaucoup de gens.

En outre, le modèle Cartier comprend le mécanisme de fabrication de la montre - calibre 9908MC à tension automatique. Les prix (malheureusement peu élevés) sont de 31 000 USD (~ 114 680 PLN) pour le rose et de 34 000 USD (~ 125 780 PLN) pour l'or blanc.

Les motifs du ciel, des étoiles et de l'univers environnant ont dominé la présentation de Jaeger-LeCoultre cette année. De loin le plus d'attention de la marque a été consacrée au modèle Master Calendar avec un disque en ... météorite.

Nous avons déjà écrit sur la montre ICI . Maintenant - en complément - quelques détails sur le processus de production du bouclier et l’impression et la photo "live". Comme me l'a dit Stéphane Belmont (Directeur technique et marketing Jaeger-LeCoultre), la production du cadran est gérée par la société externe JLC. Les météorites fournies sont tout d’abord préparées, c’est-à-dire qu’elles sont découpées en gros éléments, qui sont ensuite découpés en morceaux. Comme il y a des bulles d'air à l'intérieur des météorites, certaines des "tranches" ainsi obtenues sont jetées (aucune méthode ne permet de "rogner" le trou sans affecter la structure / texture de toute la surface). La partie restante - après traitement délicat - va dans l'enveloppe.

Chaque cadran a une épaisseur d'environ 1,5 mm et le processus de découpe du bloc de météorite est extrêmement délicat. Vous ne pouvez utiliser ni les lasers ni les disques à grande vitesse, car le fer contenu dans la météorite changerait la structure de la surface en une structure complètement différente de celle souhaitée en raison de l’augmentation de la température. La société utilise pour cela des rotations à un certain entraînement à faible vitesse. L'effet final visible sous la diapositive en saphir de deux modèles de calendrier maître est très intéressant en direct. Surtout dans le cas d'un cadran noir associé à une enveloppe en or.

Compte tenu de l’ensemble des montres à calendrier dont le cadran n’est qu’un fond de complications, un tel ajout unique est une saveur agréable qui ne perturbe pas le caractère classique de la montre. Le calendrier maître, grâce au cadran "météorite", est devenu beaucoup plus expressif et "caractéristique" par rapport à la version classique (cadran argenté et rugueux).

SIHH 2015: Esprit Montblanc Heritage Orbis Terrarum (Live)

Nous avons déjà écrit sur la montre Montblanc avec indication de l'heure dans les 24 zones avant le SIHH . Il est maintenant temps de passer une partie des impressions et des photos "en direct", directement de Genève.

C'est le modèle Heritage Spirit Orbis Terrarum fabrique sous le signe de l'étoile blanche aux guichets annonçant la nouvelle de cette année préparée pour le Salon international de la haute horlogerie . La complication WorldTime gagne en popularité récemment - tout comme la couleur bleue utilisée sur les boucliers. Les montres Montblanc se sont combinées et, bien que l’Orbis Terrarum ressemble un peu aux minuteries des autres fabricants, il s’agit certainement d’une montre qui mérite l’attention. Surtout en considérant le rapport qualité / prix (version acier 4990Euro). Il est également important que, bien que Montblanc utilise le calibre Sellity comme base du mécanisme , le module est entièrement construit par l'horloger de la société.

Pour plus de détails, veuillez vous reporter à l'article précédent - ICI . En attendant, nous vous encourageons à lire les photos prises lors du SIHH .

Bien que Hublot soit un atelier associé aux montres de sport, sa ligne classique - Classic Fusion - allie parfaitement style et horlogerie traditionnelle. La collection a été accompagnée par un modèle avec calendrier complet et phases de lune

Geneva Days est un nom classique pour les événements qui se déroulent à Genève pendant le SIHH . Lors de la présentation à Palexpo de leurs marques du groupe Richemont, de nombreux autres fabricants d’horlogerie organisent des spectacles pour les représentants de la presse, les clients et les distributeurs rassemblés dans la ville. L'un d'eux est Hublot

Lorsque Genevia (bien que situé à Nyon, juste en dessous de Genève), Hublot a présenté au monde la collection Classic Fusion, les avis étaient très partagés. Parce que la marque a un caractère strictement sportif, la tentative de créer une montre classique basée sur son ADN a donné l’impression d’être forcée. Heureusement, les concepteurs ont relevé le défi et la ligne CF s'est très bien intégrée au portefeuille, atteignant ainsi le goût des clients. Surtout ceux qui n'aiment pas vraiment les puissants, sportifs Big Bangi et King Powery. Des modèles simples à trois directions à la répétition et au tourbillon, la collection est systématiquement développée et le dernier membre en date ne fait que confirmer que Hublot et le classique peuvent aller de pair. AeroMoon est un modèle avec un cadran en saphir transparent et une complexité du calendrier complet avec les phases de la lune.

Hublot aime squelettiser leurs mécanismes, soulignant ainsi leur charme technique. Ce n’est pas différent dans AeroMoon - son cadran en saphir (sous verre saphir) protège le mécanisme du squelette avec des disques de calendrier parfaitement visibles et le disque "moon".

En altitude 12 deux fenêtres étaient localisées, indiquant le jour de la semaine en cours (à gauche) et le mois (à droite). Date (analogique) et la phase de la lune est un petit bouclier pendant des heures. 6. L'échelle de l'horodatage est entourée d'un disque avec deux lunes couvertes d'une diapositive translucide. La rotation complète de ce disque prend 29,5 jours. Le calibre HUB1131 dispose d'une réserve de marche de 42h et d'une tension automatique .

Le reste de la composition monochromatique, gris acier, correspond aux retraits horaires et minutes des index fixés à l' heure et au centre du cadran en saphir . Leur matériau correspond au matériau de l'enveloppe, qui a été préparée en deux variantes. L’un est en titane, l’autre en King Gold (or rose 18 carats additionné de 5% de platine), d’un diamètre de 45 mm, étanche à 50 m et d’une ceinture en cuir alligator noir, cousue à un tampon en caoutchouc.

Frédérique Constant Manufacture Zodiac 24H

Le calendrier chinois traditionnel est devenu une source d'inspiration pour la création d'une nouvelle montre limitée à Genève de Frédérique Constant.

Dans la Chine ancienne, le calendrier divisait le jour en 12 parties égales - autant qu'il y avait de signes zodiacaux (rat, boeuf, tigre, lapin, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coq, chien et cochon). Chacune de ces périodes correspond aux deux heures actuelles. Comme l' année 2015 passera sous le signe de la chèvre, c'est lui qui vient de montrer une montre.

La fabrication Zodiac 24H de Frédérique Constant est basée sur une indication horaire de 24 heures. L'aiguille des heures effectue un tour complet en 24 heures (contrairement aux montres classiques - en 12), tandis que la minute pour surmonter 360 degrés nécessite 2 heures (et non 1). Sur le cadran, les index horaires remplaçaient les symboles des signes individuels du zodiaque, et à 6, l'inscription chinoise " année du bouc" est apparue . De plus, sur le cadran, il y a deux échelles - à l'extérieur des caractères chinois, elles correspondent à des minutes (10 pour chaque signe du zodiaque), et une à l'intérieur - avec des chiffres l'accompagnant - (2 heures pour chaque signe du zodiaque, chacune divisée en quatre quarts). À partir du haut, le cadran protégera le verre saphir convexe .

Le coeur mécanique de la montre est le calibre FC-724 - le seizième werk, créé dans l'atelier de Frédérique Constant. En plus du système d’indication 24 heures, un mécanisme de 26 pieds comportant une réserve de marche de 42 heures a été décoré avec ceinture de perle et de genève. Le werk est caché derrière un couvercle en verre saphir et un volet complet évoquant des associations avec de vieilles montres de poche de belle apparence.

Mesurant un diamètre de 40,5 mm, l’enveloppe "Zodiac" (WR30m) était en acier poli brillant ou en acier recouvert d’or rose, puis combinée à un bracelet en alligator noir ou brun. Chacune des deux variantes arrivera sur le marché pour un montant de 888szt.

Les fans de James Bond attendent avec impatience la 24e partie des aventures de l'agent de Sa Majesté, qui sera présenté en salles au début du mois de novembre de cette année. Pendant ce temps, Omega vient de révéler quelle montre accompagnerait l'acteur principal du film, Daniel Craig.

Pour beaucoup de gens cela peut être une surprise - au poignet de Bond dans le dernier film Fri "Spectre" ne verra probablement pas Omega Planet Ocean, dont l'agent 007 ne se sépare pas après quelques belles années, mais limité à Omega Aqua Terra.

Dans l'horloge que nous venons de voir, le bouclier bleu et l'extrémité de la trotteuse jaune, frappée par le manteau de la famille Bond, attirent l'attention. Ian Flaming a mentionné le symbole pour la première fois dans le roman "Vous ne vivez que deux fois", où il était accompagné de l'inscription "Orbis non sufficit" (Le monde ne suffit pas), qui a ensuite été utilisé comme titre d'un des films sur l'agent 007.

Le nom du modèle (Seamaster), l'échelle des minutes (chiffres) et l'inscription "> 15007 GAUSS" étaient également indiqués en jaune. Ce dernier combine le logo 007, des informations sur les limitations (15.007 exemplaires) et fait référence à la résistance de la montre aux champs magnétiques - supérieure à 15 000 Gauss (nous en avons déjà écrit plus sur Omedza antimagnétique ICI ).

L’enveloppe Omega Seamaster Aqua Terra James Bond mesure 41,5 mm de diamètre et la réserve de marche 8507 (60h) a atteint son centre.

Le couvercle est vitré et le rotor est une référence aux écailles et au motif qui apparaît dans les titres de toutes les obligations.

SIHH 2015: A. Lange & Söhne Datograph (Live)

Deux nouvelles références manufakturowych ont enrichi la collection de chronographe que Lange - Datograph classique en rose et or avec le modèle de calendrier perpétuel en or blanc.

Si vous suivez nos Instagram et Facebook, vous savez déjà que nous ne faisons que tester Lange Datographa Up / Down. Sans l'ombre d'un doute et sans trop dévoiler les résultats de la prochaine revue, il s'agit de l'un des chronographes les plus parfaits créés par l' industrie horlogère . Un mécanisme manuel brillant, un compteur de chronomètre précis et une grande date constituent une montre presque parfaite. Pas étonnant que le SIHH Lange de cette année ait préparé ses deux "nouvelles" références. Ainsi, Datograph Up / Down, offert jusqu'à présent en platine (c'est la version que nous testons), a reçu une enveloppe en or rose et un bracelet en alligator brun. Parce qu'en dehors de ces détails, les paramètres de la montre n'ont pas changé, je me réfère à notre descriptionICI .

Datograph Perpetual, quant à lui, est la réédition du modèle que la fabrication a produit il y a quelques années. Dans notre relation avec Concorso d'Eleganza (voir ICI ), nous avons montré ce modèle aux mains d'un des journalistes amis.

Maintenant, la montre, avec une enveloppe en or blanc et ajoutée au chronographe avec un calendrier éternel avec les phases de la lune, revient à l'offre permanente de la marque. Les modifications apportées à l'ancienne référence sont esthétiques. Les cadrans du compteur de chronomètre et de la petite seconde (avec les calendriers intégrés dans ceux-ci) sont maintenant nettement plus clairement argentés (ils étaient gris comme tout le cadran ), à la place des index romains, de simples index en or sont apparus.

Dans l'enveloppe, sous le couvercle en saphir, il travaille à la main, avec le calibre L952.1 brillamment décoré . Il a un équilibre de 2,5 hft (18 000 A / h) et une réserve de marche de 36 heures .

Les indications du calendrier éternel sont la date actuelle, le jour de la semaine, le mois, l’indication des années bissextiles et, enfin, la phase actuelle de la lune. Ils sont utilisés pour mettre des enveloppes cachées sur les côtés, de petits correcteurs.

Le boîtier de 41 mm (13,5 mm d'épaisseur) est serti d'un bracelet en alligator noir et d'une boucle en or traditionnelle avec une tige.

La présentation des nouveautés Panerai est dominée par les modèles Submersibles - deux avec un chronographe équipé d’une fonction flyback et un en matériau nouveau appelé Carbotech.

Le submersible est l’interprétation d’une montre de plongée, c’est-à-dire diviseur réalisé par Panerai. Une grande montre massive a son propre groupe de supporters, qui sera probablement ravi des trois nouveaux produits ajoutés à la collection.

Le modèle avec le capuchon à retour mentionné est disponible en deux versions: une avec une lunette à insert en céramique (PAM615) et l'autre avec un anneau brossé en titane (PAM614). Dans le premier cas, sur le cadran, à l'exception d'une petite seconde (à 9 heures), vous trouverez un compteur de 12 heures, dans le second, vous avez une fenêtre d'horodatage.

. Les deux alimentant le même mécanisme, à savoir P.9100 - 4-Hercowy calibre embrayage vertical roue à colonnes et connectés en série avec deux tambours du ressort afin d' assurer une étroite réserve de marche de 72 heures. Constitué de 302 éléments du werk, il est possible de corriger l'indication des heures par incréments de +/- 1h sans affecter le travail de l'aiguille des secondes et de l'aiguille des minutes. Tout est enfermé dans une grande enveloppe de titane brossé de 47 mm avec un couvercle plein, nécessaire pour les plongeurs. Résistance à l'eau submersible - 300 m.

Du côté visuel du Titanio Automatique Luminor Submersible 1950 3 Days Chrono Flyback , des éléments bleus tels que l'indicateur de compteur 12 heures, l'indicateur de seconde main central et le logo bleu OP sur la ceinture sont visibles dans les yeux.

Avec le bouchon, les boutons à commande situés sur le côté gauche de l’enveloppe, deux aiguilles centrales sont connectées: la trotteuse bleue et la minuterie située en dessous, qui, lorsque le chronographe est en marche, fonctionne par incréments d’une minute.

La deuxième des nouveautés parmi les montres de plongée est un modèle qui va certainement provoquer une tempête chez les enthousiastes de la marque, divisant les individus en personnes qui l'aimeront ou le détesteront. Discours sur Pamie 616 - Luminor Submersible 1950 Carbotech . La clé de cette controverse réside dans le nom - Carbotech - du composite à partir duquel l' enveloppe a été faiteregarder. Ce matériau est combiné à une température appropriée et en utilisant une fibre de carbone sous pression appropriée, qui lie ensemble un polymère spécial. Un tel mélange vous permet de recevoir des dessins uniques, rendant chaque spécimen unique. De plus, Carbotech est léger, résistant aux facteurs externes, hypoallergénique et non corrodable. Eh bien, je dis toujours que la forme de l'enveloppe Luminor est pour la marque une bénédiction (très populaire et souhaitable), mais d'autre part une malédiction (la société est devenue son "esclave") et Panerai doit toujours rechercher de nouvelles idées pour de nouveaux modèles. L'un d'eux est la combinaison de formes classiques bien connues avec la technologie moderne.

Pour l’ entraînement de la montre, il a utilisé un calibre 47 mm P.9000 fermé à l’intérieur . Le mécanisme fonctionne à une fréquence de 4Hz et, comme le P.9100 mentionné précédemment, dispose de deux tambours à ressort assurant une autonomie de marche de 3 jours.

La montre n'a pas d'accent bleu. Cette couleur est une inscription CARBOTECH ainsi que des points sur le cadran d'une petite seconde et un pointeur intérieur et le logo OP sur la ceinture.

SIHH 2015: Greubel Forsey Tourbillon 24 Seconds Vision (Live)

La virtuosité de la complication de la balance de rotation - le duo Greubel-Forsey - a pour la première fois préparé une montre combinant horlogerie complexe et design simple et classique.

Deux choses caractérisent parfaitement Greubel Forsey. Tout d’abord, c’est l’artisanat de la plus haute qualité dans la construction de montres, basé sur une complication inventée par Abraham-Louis Breguet - tourbillon . Différents types d’interprétations de cette complication constituent le leitmotiv des montres GF, juxtaposées avec inhabituel, avant-gardiste ou - bien que cela ne puisse pas être appelé autrement - un design très non conventionnel. Le duo s'est déjà habitué à des garde-temps qui ressemblent à la vision fantaisiste d'un designer fou, constituant - conformément au principe "forme-fonction", un emballage uniquement destiné aux complications horlogères. La plus grosse surprise est l'un des débutants de cette année - TourbillonVision 24 secondes. Bien que le nom du modèle ne diffère pas des précédents, sa stylistique est une nouveauté complète dans l'offre de la marque. On peut supposer que l'idée de GF lors de la création de ce modèle était le désir de montrer que la marque était capable de concevoir une montre classique, sans compromettre son côté mécanique. Et c’est ainsi que le calibre GF01r, agencé à la main, avec une cage de 24 secondes (un tour complet) est enfermé dans une enveloppe simple, sans saphir, avec des boîtes saphir sur les côtés et un cadran classique. Il était fait d'or blanc, d'un diamètre de 43,5 mm et d'une hauteur de 13,65 mm, sans compter le dôme en saphir. C’est l’un des éléments clés du projet - pour préserver la cohérence et le minimalisme de la montre, il a été transféré sur un couvercle en saphir.. Bien entendu, sa tâche consiste à installer un système complexe avec un tourbillon à angle de 25 °, composé de 86 éléments miniatures. L'énergie est fournie par deux tambours à ressort, fournissant un total de 3 jours (ou 72 heures) de réserve. Un indicateur dédié a été placé sur le côté du couvercle.

Le bouclier est en or pur (argenté) avec un ensemble d'indices d'abord gravés à sa surface, puis remplis d'émail et cuits au four. Les index sont bleus, comme les aiguilles des heures, des minutes et des petites secondes finies à la main et thermiquement aplaties, qui sont incorporées entre les heures. 4 et 5.

Tourbillon 24 Seconds Vision est certainement l’un des plus beaux modèles de Greubel Forsey et ne posera sans doute aucun problème avec la vente des 22 exemplaires réalisés.

enveloppe et la dentelle gravées à la main sont les marques de commerce de la nouvelle, limitée et destinée à la vente uniquement dans la boutique florentine de Radiomir.

Le SIHH de cetteannée a apporté plusieurs projets "expérimentaux" de Panerai. Nous avons déjà décrit le premier d'entre eux, Luminor Submersible 1950 Carbotech , dans lequel le fabricant - en tant que bloc constitutif de l'enveloppe - utilisait une fibre de carbone combinée à un polymère spécial. La Carbotech ainsi obtenue est un matériau à la texture originale, à la fois durable et léger. Une approche complètement différente a été adoptée lors de la création d'un modèle limité de la collection Radiomir.

L'enveloppe de la montre (WR100m), fabriquée en acier brossé, a exactement les mêmes dimensions que la première montre créée par Officine Panerai en 1936, soit 47 mm. Et il n’y aurait rien d’inhabituel à cela, si ce n’était le fait que ses surfaces latérales étaient entièrement gravées à la main par des artisans italiens de Florence.

Le thème qui a frappé les côtés du cabinet est souvent apparu dans l'iconographie florentine. Surtout en ce qui concerne le lys florentin, emblème de la plus importante ville de Toscane depuis le 11ème siècle. La ville a été choisie non par accident. Tout d’abord, sur la Piazza San Giovanni, vous trouverez une marque de boutique historique qui a été récemment rénovée et agrandie (nous en avons écrit ICI ). Deuxièmement, PAM00604 sera disponible uniquement dans ce salon.

PAM00604 a été limité à 99 articles. Chacune des copies - en raison de la nature de la décoration manuelle - est unique à sa manière. Selon Panerai, le travail de gravure d'une seule enveloppe prend plus d'une semaine. Dans la première phase, le responsable de la décoration applique un dessin au squelette en acier, puis le ciseau se met en mouvement. À la fin, le motif est rempli de vernis noir. Et bien que le résultat final soit très intéressant et que le graveur ait parfaitement travaillé, je ne sais pas si PAM est une bonne montre pour cette expérience.

Sur le côté du couvercle - vitré - vous pouvez voir le mécanisme de la montre P.3000. Manufakturowy, conçus à Neuchâtel, sont deux tambours à ressort connectés en série (réserve de marche de 72h) et un grand balancier caractéristique (13,2 mm) à 3Hz. Le mécanisme vous permet de changer l'heure en sauts d'une heure, sans affecter le travail de l'aiguille des minutes.

Les futurs propriétaires de la montre recevront un ensemble de bracelet en cuir d'alligator noir avec des coutures écrues. Radiomir Firenze 3 Jours 47mm Acciaio était au prix de 17 000 euros (~ 72 000 PLN). C'est plus de 10 000 euros de plus que le prix de 6 000 euros PAM00424 (Radiomir California 3 Days), qui utilise la même enveloppe et le même mécanisme.

Omega Seamaster Aqua Terra Édition limitée James Bond - la montre officielle de l'agent 007 dans le film Spectre

Les fans de James Bond attendent avec impatience la 24e partie des aventures de l'agent de Sa Majesté, qui sera présenté en salles au début du mois de novembre de cette année. Pendant ce temps, Omega vient de révéler quelle montre accompagnerait l'acteur principal du film, Daniel Craig.

Pour beaucoup de gens cela peut être une surprise - au poignet de Bond dans le dernier film Fri "Spectre" ne verra probablement pas Omega Planet Ocean, dont l'agent 007 ne se sépare pas après quelques belles années, mais limité à Omega Aqua Terra. Dans l'horloge que nous venons de voir, le bouclier bleu et l'extrémité de la trotteuse jaune, frappée par le manteau de la famille Bond, attirent l'attention. Ian Flaming a mentionné le symbole pour la première fois dans le roman "Vous ne vivez que deux fois", où il était accompagné de l'inscription "Orbis non sufficit" (Le monde ne suffit pas), qui a ensuite été utilisé comme titre d'un des films sur l'agent 007.

Le nom du modèle (Seamaster), l'échelle des minutes (chiffres) et l'inscription "> 15007 GAUSS" étaient également indiqués en jaune. Ce dernier combine le logo 007, des informations sur les limitations (15.007 exemplaires) et fait référence à la résistance de la montre aux champs magnétiques - supérieure à 15 000 Gauss (nous en avons déjà écrit plus sur Omedza antimagnétique ICI ).

L’enveloppe Omega Seamaster Aqua Terra James Bond mesure 41,5 mm de diamètre et la réserve de marche 8507 (60h) a atteint son centre. Le couvercle est vitré et le rotor est une référence aux écailles et au motif qui apparaît dans les titres de toutes les obligations.

Le SIHH de cette année est pour la manufacture de Genève une démonstration de compétences squelettiques qui va bien au-delà de la finition des mécanismes.

Roger Dubuis a tendance à adopter une approche quelque peu exagérée lors de la première de ses montres. Traditionnellement, à peine quelques semaines avant le SIHH, la marque publie de nouvelles propositions et des films impressionnants à l’éther (vous pouvez les regarder ICI ), dans le but de faire connaître au destinataire le monde de la première collection. La dernière étape est le pavillon RD très décoré de la Geneva Palexpo et, bien sûr, une nouvelle série de garde-temps, généralement axés sur un thème commun. Année 2015 est l' année de « Astral Skeleton ».

En bref, la série de collections Excalibur (bien que non seulement) est un art squelette, réparti dans des mécanismes, des enveloppes à plusieurs éléments, des cadrans et des détails de montres fabriquées en interne à Genève. Chargés du sceau de Genève, les calibres mécaniques à tourbillon double ou simple et à tension manuelle ou automatique (en forme de micro-ondes) étaient enfermés dans des enveloppes en titane étroitement découpées (diamètre de 47 et 45 mm). Les montres ont reçu le surnom "Spider" - et leur style, leur style de décoration et l'architecture du squelette rappellent la toile d'araignée.

Pour ceux qui apprécient les formes et les tailles légèrement plus classiques (toujours dans ce style très technique), une version squelette de l'Excalibur 42 mm en or rose ou titane noir (avec un nouveau calibre automatique RD820SQ, sans tourbillon) et un modèle pour dames ont été préparés.

Excalibur Brocéliande est un boîtier en or , tout un tas de diamants, un tourbillon et un motif de feuilles colorées, bien incorporé dans un cadran squelette .

Crâne HYT

L'extravagance des montres prend des formes de plus en plus audacieuses, mais le parchemin est souvent un motif récurrent. Et voici comment cela est interprété dans la version hydromécanique.

Aimez-vous les montres folles, de créateur, complètement détachées des canons? - à coup sûr, vous aimerez le nouveau HYT. La proposition de Vincent Periard et de son équipe s’appelle Skull. Elle développe ensuite le concept d’indication de l’heure par hydromécanique. Comme vous le savez probablement déjà dans la présentation de notre marque (lisez ICI ), HYT est le concept de construction de minuteries entièrement mécaniques utilisant un liquide pour afficher le temps écoulé. Ce liquide - enfermé dans un tube de verre étroit - sert à indiquer le temps qui passe, tout à fait (et presque complètement) comme une pointe traditionnelle.

Jusqu'à présent, le tube avait toujours une forme ronde, mais avec le projet Skull, le défi était beaucoup plus difficile. L'élément en verre très fragile, qui a duré une heure, a été correctement profilé et plié afin de ressembler au contour du crâne. Le crâne lui-même est placé à l'intérieur, bien que si vos associations courent automatiquement vers le masque Iron Man, vous n'êtes pas seul dans cette association.

Le crâne en métal possède deux grandes orbites, servant de fenêtre de réserve pour la marche (œil à droite) et une seconde main (œil à gauche). Fait intéressant, la montre n’a aucune indication sur les minutes - elle a été supprimée pour des raisons purement esthétiques, car le crâne lui-même et le tube environnant doivent attirer toute l’attention. En lisant l'heure, un large anneau intérieur entoure le tout.

Le modèle Skull sera disponible en deux versions: l’une en titré DLC , l’autre en titane et en or rose. La première variante (50 pièces) comporte du vert, la deuxième (25 exemplaires) des éléments de couleur rouge. crânecrâne

L' enveloppe elle - même a un diamètre puissant de 51 mm et une épaisseur de 17,9 mm. Le mécanisme interne (entraînant le soufflet chargé de pousser le liquide dans le tube) est doté d'une tension manuelle , d'un équilibre 4-Hercic et d'une réserve de marche de 65h. Prix ​​seulement sur demande.

Les montres intelligentes qui gagnent de plus en plus en popularité peuvent constituer une menace réelle pour l’industrie horlogère. L'idée de Montblanca - dite e-Strap - vous permet de combiner une minuterie mécanique classique avec un module électronique intégré à la dragonne.

Dans quelques jours à Genève, Montblanc présentera trois nouvelles incarnations du modèle TimeWalker: le chronographe TimeWalker Urban Speed, le TimeWalker Urban Speed ​​Automatic et le TimeWalker Urban Speed ​​UTC. Jusqu'à présent, seul le modèle avec le chronographe a été montré et, bien que dans sa conception, seuls des changements cosmétiques aient été apportés par rapport au TimeWalker Extreme Chronograph DLC que nous avons récemment testés , la véritable révolution concerne ... le bracelet.

La nouvelle ceinture TimeWalker est en cours de création à Florence et, comme nous l’avons également mentionné dans la revue , grâce à un procédé de fabrication spécial et innovant, elle est extrêmement résistante aux facteurs tels que l’eau ou les températures élevées, et sa couche supérieure présente une texture semblable au carbone.

Cependant, le plus intéressant est qu'il sera construit en partie à partir d'un module électronique (d'où le nom e-Strap), qui vous permettra de suivre l'activité physique de l'utilisateur, d'afficher les notifications sélectionnées, de contrôler à distance le matériel et d'utiliser les services de localisation Find-Me. Il peut être couplé via Bluetooth avec un téléphone sous Android ou iOS.

Les fonctions les plus importantes incluent le système de notification supporté par vibration. Il peut s'agir de titres de courriers entrants, de messages SMS, d'informations provenant de réseaux sociaux, d'appels entrants ou de rappels d'événements importants. Tout sans avoir à regarder l'écran du téléphone. Une autre chose est, par exemple, de prendre des photos à distance depuis votre smartphone. Il suffit de toucher l'écran pour laisser le téléphone hors de la portée de nos mains a pris une photo. Nous pourrons également contrôler le groupe avec de la musique. Cette option semble être l’une des plus intéressantes - d’autant plus que j’ai souvent moi-même sorti le téléphone de ma poche pour vérifier quelle chanson est la prochaine chanson ou pour changer la liste de lecture en cours de lecture. Ceux d'entre vous qui perdent souvent le téléphone / la montre pourront localiser l’un des appareils avec l’aide d’un autre - mais seulement si l’équipement égaré se trouve à moins de 30 mètres de nous. Et enfin, le dernier thème à la mode de l'activité physique, de la condition physique et des objectifs que vous vous êtes fixés, que le groupe nous aidera à poursuivre.

La partie électronique de la ceinture nécessitera probablement une charge tous les 5 jours (via le port micro-USB), et l’affichage à contraste élevé permettra de lire les messages même en plein soleil.

Le dessin lui-même est caractéristique de l’une des collections phares d’épis de Montblanca et d’une police de caractères correspondant à des indices horaires, qui ont été légèrement réduits dans le nouveau modèle. En outre, le chronographe Urban Spped a été enrichi de détails rouges tels qu'un bord de la glissière en saphir et trois pointes responsables des mesures de chronomètre (grâce à quoi les lectures de temps standard de ces chronographes sont séparées). En ce qui concerne les matériaux utilisés, il convient également de mentionner la lunette en céramique noire. Tous ces détails montrent que la nouvelle proposition est une montre avec plus de sport que ses prédécesseurs, mais malheureusement, l'imperméabilité à l'eau est restée au niveau connu auparavant - 30 m seulement.

Le TimeWalker Urban Speed ​​Chronograph recevra une enveloppe d'un diamètre de 43 mm à l'intérieur de laquelle Montblanc fermera le calibre automatique basé sur le Sellity SW500 portant le symbole MB 25.07. Les principaux paramètres du mécanisme sont une réserve de marche de 46 heures et 28 000 alternances / h (4 Hz).

Pour la machine de base avec e-Strap, vous devrez payer 2.990Euro (~ 13.000PLN), pour TimeWalker Urban Speed ​​UTC e-Strap 3.990Euro (~ 17 000PLN) et pour TimeWalker Urban Speed ​​Chronograph e-Strap 4.690Euro (~ 20.000PLN ).